Многие жители Приморья в аномальные холода столкнулись с тем, что их автомобили наотрез отказываются заводиться. Причин тому немало – от севшего аккумулятора до серьёзных проблем с электроникой. Разбираем самые популярные проблемы и ищем способы их быстрого решения.
Как правильно заводить машину зимой
Почему машина не заводится в мороз? Казалось бы, всё очевидно, но многие не знают самых распространённых причин. Начнём с того, что, по действующему в России ГОСТу, минимальная температура пуска двигателя без вспомогательных средств должна быть не ниже -20 °С. Да, почти все автомобили спокойно заводятся и в -30 °С, но производитель гарантию на такой фокус обычно не даёт.
Наиболее частыми причинами отказа запуска двигателя поле прихода «генерала Мороза» являются проблемы с аккумулятором, топливной системой и самим топливом, стартером, генератором и моторным маслом.
Правила пуска давно и подробно прописаны на Drom.ru. Сначала для прогрева АКБ включаем на 10–15 секунд ближний свет для прогрева электролита, и также нужно, чтобы насос подкачал топливо. На некоторых машинах (например, на праворульных) ближний свет можно включить, когда ключ повёрнут до первого щелчка (положение ACC), но в этом случае надо помнить, что насос включится, только когда ключ будет повёрнут в положении ON – то есть «зажигание» (перед включением стартера следует подождать 3–5 секунд). Далее, собственно, пуск – прокрутка стартером те же 10–15 секунд. Если двигатель не завёлся, перерыв на две-три минуты, и ещё одна попытка. Сколько их можно делать? Обычно две-четыре.
Топ проблем с запуском в холода
Самая распространённая причина отказа в запуске двигателя – АКБ. Как и все батарейки, автомобильный аккумулятор имеет свойство терять мощность на морозе. В 30-градусный мороз даже новая батарея имеет примерно половину номинальной ёмкости. Если батарея изношенная (а средний срок жизни АКБ при нормальном использовании составляет примерно 4 года), то и того меньше. Поэтому если при попытке завести машину слышатся душераздирающие звуки из-под капота, а стартер при этом не схватывает завод, то скорее всего ваш аккумулятор «впал в анабиоз» до весны. Если батарея полностью разряжена или есть проблемы с бронепроводами, то при запуске двигателя вы можете вообще ничего не услышать. Это проверить несложно – в режиме ACC или ON не включается ни одна лампочка на табло, не включается сигнализация и не работает электроника (окна или центральный замок).
Для «прикурки» тоже есть правила. Заглушить двигатель «донора», присоединить плюс (красный зажим) к плюсу, а минус (чёрный зажим) «донора» – к заземляющему штырю под капотом, не к минусу, иначе можно повредить АКБ. Далее заводим «донор», даём постоять минутку и заводим «пациента». Пусть обе машины поработают ещё пару минут, потом можно отсоединять провода.
Иногда проблема не в самом аккумуляторе, а в генераторе или высоковольтных проводах, например. На всякий случай после успешного запуска лучше сделать диагностику и убрать неисправности. К сожалению, «на коленке» исправить такие проблемы мало кто сможет. А чтобы получше «забить» батарею, перед постановкой на стоянку рекомендуется ездить интенсивно, на высоких передачах и оборотах. На холостых оборотах зарядить аккумулятор не выйдет.
Если стартер всё-таки крутит, а двигатель не схватывает завод, то проблема может быть в свечах. Нередко их заливает топливом как раз при попытке завести машину. Например, если коротко крутить стартер, быстро бросать его и начинать снова, то поступающее холодное топливо может отложить конденсат на свечах, и всё, никуда не едем.
Свечи можно продуть – зажать педаль газа в пол (только убедитесь, что машина стоит в положении «паркинг» и включён стояночный тормоз) и крутить мотор стартером 15-20 секунд. Подача топлива отключится, а лишнее выдуется. Если свечи до заливки были исправны и ресурс их ещё не выработан, то после таких манипуляций шанс запуска двигателя возрастает.
Если электрооборудование работает, фары включаются, а при повороте ключа от замка зажигания слышатся щелчки и ничего не происходит, то проблема, вероятно, в стартере. Увы, и эту проблему можно решить только ремонтом или заменой деталей. Чаще всего техпомощь, о которой будет ниже, может помочь и с заменой. Цена ремонта будет от 1500 рублей и выше, в зависимости от модели автомобиля, плюс ещё стоимость самой детали.
Ещё одна причина того, что машина не хочет заводиться в мороз, – неподходящее моторное масло. Маркировка масла, подходящего для зимы, должна иметь маркировку W, то есть Winter. Цифра перед этой буквой обозначает класс зимней вязкости техжидкости (вторая цифра — летняя вязкость). Чем она меньше, тем при более низких температурах масло сохранит свои свойства. Как правило, в Приморье предпочитают «универсальные» пятёрку или десятку. Но вообще каждый автопроизводитель для каждого автомобиля прописывает допуски и по вязкости, и по маркировке. Лучше всего, не дожидаясь холодов, делать своевременное техобслуживание машины с применением тех жидкостей, которые рекомендуются для автомобиля.
Что делать, если машине не заводится
Если проблема в аккумуляторе, то для начала можно снять АКБ и занести его в тепло – может помочь. Потом, правда, всё равно лучше купить новый аккумулятор.
У некоторых агрегаторов такси есть услуги по запуску двигателя в холода, стоимость от 200 рублей.
На сайте FarPost.ru можно найти помощника – техпомощь на дороге. По звонку приедут помощники, которые «прикурят» машину за 1000-3000 рублей в зависимости от сложности и мощности. «Высаженный» аккумулятор подзарядят за 1500+ рублей. Если машина замёрзла совсем, то её отогреют с помощью одеял и теплопушки. Здесь цена уже от 2500 рублей и выше.
Самому машину лучше не отогревать – ни тепловой пушкой, ни кипятком на двигатель, ни вообще какими-то народными средствами. Можно повредить детали, залить агрегаты или вообще сжечь машину. Такое тоже бывает.
Помимо этого, компании и частники оказывают услуги по замене стартеров и бензонасосов, открывают замёрзшие замки, привозят топливо и организуют вывоз машины эвакуатором. Стоимость зависит от сложности работы, типа автомобиля и его местонахождения.
Это недёшево, поэтому раз воспользоваться такой услугой можно, но лучше купить пусковые провода-«крокодилы» от 750 рублей в зависимости от мощности двигателя и качества исполнения и поискать доброго соседа. Или потратить чуть больше денег и купить портативное зарядное устройство, чтобы не зависеть от соседей по парковке. Стоит дороже, минимум 2500 рублей. Однако в таких батарейках как правило есть ещё слоты для заряда всякой мелкой техники, типа телефона, так что оно может выступать обычным пауэрбанком.
